ТЕМА: Нет напряжения с генератора

Привет "очумельцам"!
Народ такая беда: по началу напряжение с генератора было 12,8-13.6В максимум сегодня загорелась лампочка аккума и вылезла веселая надпись АЛЬТЕРМАТОРУ ФАУЛТ))) как понимаю нужно обратить внимание на щетки и подкову. сегодня вечером полезу сниму генер, и буду прозванивать. потому предварительно посоветуюсь с вами.
мотор 4.6 бенз геймс-лукас
Вопросы такие:
1. Второй тоненький (бежевый или выцвевший желтый) провод что идет с генера или на него, для чего он? для возбуждения? т.е. это + который должен идтить с аккума на генер для его возбуждения? и при вкл. зажигания там должен появлятся "+"?
2. меряю мультиметром напругу между минусом аккума и "+" генератора (толстый красный), - показывает напряжения аккума 11,8 - т.е. заряда нет. машина заведена!
3. как понимаю либо щеткам хана (разбирал неделю назад менял подшипники - щетки были в удовлетворительном состоянии) либо диодному мосту.
4. чтобы не покупать новый генератор (ротор прозванивал - он в поряде как и обмотки) думаю купить подкову. может кто знает атрикул или номер чтоб заказать в магазе или экзисте???
5. также выслушаю ваши предложения по ремонту.

На нашемарке была похожая проблема, вылечил путем замены провода Массы. Старый под оплеткой окислился, а с виду норм был. Пока не открутил его от двигла не увидел. Оплетка в руках рассыпалась. А до этого "гены" менял, перебирал.
Как то так.

VyacheslavVVS пишет:
замечание справедливое, напишу пока в общем.

исправный генератор выдаёт два напряжения:
основное, от которого собственно всё питается, там выходит паспортный ток отдачи (большая гайка)


и опорное напряжение или измерительное или контрольное, это напряжение направляется в ВЕСМ и далее в доску приборов. опорное напряжение формируется отдельной группой диодов (обычно маленькие пластмассовые, так же в подкове), либо интегральным регулятором напряжения (маленькая гайка или фишка)


по разности этих напряжений определяются перебои в работе генераторной установи.



токов возбуждения снаружи генератора нет. регулятор напряжения передаёт его непосредственно на щетки.

замерь эти напряжения, минус тыкай и в АКБ и в двигатель, посмотри разницу. напиши эти напряжения и пойдем дальше.

теперь можно снимать. когда разберешь, снимешь регулятор напряжения, надо отстыковать диодный мост (подкову). редко бывает, что она припаяна к диодному мосту, тогда надо распаять.
дальше берешь тестер и звонишь все диоды, которые есть, их или 8 или 9 (тогда три маленькие).
короче снимай,
фотай и снятие, разборку.

Кстати, я посмотрел, у нас могут буть одинаковый генератор. Какой каталожный номер у твоего? Если AMR4247 тогда в разделе Discovery 1 есть кое что про генератор. Визуально пара снимков, взыр схема и каталожные номера диодных мостов и регуляторов напряжения.

Генератор, его снятие, запчасти.

Наверное в меня сейчас полетят тапки , но на клемму D+ подаётся напряжение НАЧАЛЬНОГО возбуждения генератора через контрольную лампу на щитке приборов, правда в Пегасе через BECM.

ничего в тебя не полетит, ибо - это абсолютно правильно.
после запуска двигателя, для начала генерации, необходим первичный импульс тока в обмотку возбуждения, который берется именно с этого входа (бывает просто через лампу, бывает от блочков - зависит от схемы).
далее по мере роста опорного напряжения, начинается его регулирование в диапазоне 13,8+/-0,5В, соответственно регулируется и основное напряжение.

Вот не знаю всегда такое бывает или нет, но, когда выходит из строя один диод в диодном мосту, то зарядка совсем не большая, но есть.
Т. е. после запуска двигателя напряжение на аккумуляторе не падает ниже того предела, что было до включения зажигания или даже поднимается чуть выше, а вот при выходе из строя регулятора напряжения, зарядки чаще не бывает совсем.

По поводу щёток - у меня на дизельном Пегасе кончились щётки, зарядка естественно пропала и при включении зажигания лампочка зарядки на щитке приборов НЕ загоралась.

не включение лампы, как и её включение (даже тусклое) после запуска - являются признаками неисправности генераторной установки.

генераторы наши, как и подавляющее большинство прочих, являются трёхфазными, т.е. напряжение (и ток) в генераторе формируются путем выпрямления трёх синусоид с обмоток, что даёт очень даже неплохое (по сравнению с однофазной схемой) почти стабильное напряжение, пульсации его не велики.



выход из строя даже одного диода ведет к пропуску одной синусоиды, далее к перекосам опорного и основного напряжений генератора, и зажиганию контрольной лампы. но по правде говоря, бывает лампа и не зажигается, а бывает и светит тускло при исправном генераторе, как правило проводка виновата, всё лечится!

короче выяснил я причину и она была в том что я закоротил обмотку на корпус путем излишне щепитильной напайки. пока припаивал подкову к катушке, горячий припой скотился по проводу и осел на корпусе. одно непонялто как это работало 3 дня (до этого менял подшипники и делал ревизию всему генератору).

по просьбам желающий скидываю фотки: первая это косяк который был у меня а последующие разбор (как подшипники менял фото нету, но опишу ниже)
ЗЫ для ASS: не одна из схем не соответствует действительности. в подкове 6 диодов (как для диз версии НО дальше схема -звезда и регулятора как по книге для бенза) и без дополнительных маленьких! регулирование идет по минусу (вдруг кому будет интересно)














Замена подшипников:
1. Перво наперво снимаем шкив: гайка на 24, я использовал ключ ввиде "кочерги" надел трубку подлиннее и удерживая шестигранником вал резким движением срываем гайку. резьба обыкновенная не обратная. откручиваем гайку снимаем шкив, ни шпонок ни прочих стопорных приблуд там нет.
2. откручиваем 4 шпильки (я использовал головку на восемь (глядите прикол ставлю цифру восемь а редактор во чо делает: ) в корпусе. и так сказать "колим" корпус попалам, предварительно сделав риски (я брал гвоздь и наносил на одной и другой части корпуса). это для того чтобы потом собрать так же в первоначальный вид. А ИМЕННО: Колоть следует аккуратно не поломав алюминиевый или дюралевый корпус. привсем притом я делал это с дядькой А ИМЕННО, я держал корпус обеими руками на весу, а дядька стучал молотком по шкиву НО стучать нужно так чтобы неповредить резьбу А ИМЕННО в качестве прослойки или проставки м/у валом ротора и тяжелым молотком был еще деревянный молоток по которому колотили что есть дури. т.к. чтобы расколоть корпус надо выбить вал из подшипника который прикручен внутри (со стороны шкива).
после как часть корпуса с обмоткой осталась в руках а вал с задней крышкой к которой крепиться вся электрика выпал на пол (я делал все это над старым матрацем чтобы не повредить падающую часть корпуса) вынимаем подшипник из части корпуса с обмоткой путем откручивания изнутри 4х болтиков и аккуратным постукиванием по подшипнику.
дальше проще: вторая часть корпуса с валом разбирается легко выниманием последнего из крышки. тока нестучите по валу со стороны контактной группы (легко расшибете изолятор). я руками спокойно вынул его оттуда. хотя если честно пока стучали сверху низ почти сам вывалился, оставалось немножко расшевелить и вынуть.
3. вроде все, раскололи, разобрали. дальше снимаем подшипник.
находится со стороны контактов и крыльчатки охлаждения на валу. снимается примитивно - двумя рожковыми ключами на 14 или 17, поддеваем подшипник и по принципу штопора снимаем его с вала (как бы объяснить проще - как открывашкой чтоли). предварительно зажав ротор в тисках (так удобнее).
4. ну и впринципе все. покупаем подшипники, вструмляем их на место и собираем в обратной последовательности.

Господа админы, модеры и просто умные и опытные люди. Руководство пишу впервые, так что будте добры подправьте как подобает, чтобы было в удобопонимаемом виде